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羊肉炉不是故意的(只有羊肉炉才能暖人心)
(相关资料图)
十年前，我采访了一位台湾作家，LogyDog。他发表了一篇自述短篇小说《羊肉炉无心》，故事情节大致如下:在一个寒冷的冬天，作者不小心打翻了滚烫的羊肉炉，洒在了他“不用的小哥哥”身上，被烫伤后住院。在网文刚刚萌芽的时候，他把这种“胯下侮辱”写成文字，发布在网上，很快吸引了出版商和记者。
采访中我问他“是什么勇气让你把痛苦变成了笑话？”他回答说:“幽默大多来源于真实。”那时候我还是个初出茅庐的实习记者。我没有理解他话里更多的含义，只是想起了“真实”这个词。
其实，真实也是食品中最重要的品质。那些在现实生活中找不到存在感的所谓“名菜”，即使进了房间，包装精美，味道依然无法惊艳。比如北京的红烧鱼翅，杭州龙井的虾仁，成都的水煮白菜...在当地人中，谁与这些事无关？既然厨师不在家做，怎么能指望他们在餐厅做出超出预期的味道呢？
《LogyDog》这本书真实的反映了羊肉炉在台湾省人民心中的真实存在。台湾省冬天多雨，湿冷的气候最累。所以，在一个多雨的冬夜，一炉湿暖的羊肉总会成为慰藉心灵的更佳伴侣。
羊肉炉不难做，唯独“功夫”二字。一斤带皮的羊肉塞到一个小砂锅里。加入两块钱的桂枝、两块钱的陈皮、两块钱的熟地、两块钱的白果、当归三钱、党参三钱、枸杞三钱、黄芪三钱、六颗红枣、三根大葱和一片生姜，小心翼翼地从锅边往里面加水，然后慢慢地“蘸”在静静的炉子里有一股红色的搅拌。一般要炖两三个小时。上桌前，倒半瓶台湾省米酒，让他滚一会儿，每一块羊肉都会带来鲜甜。
南方人吃东西讲究蘸，和北方一个麻酱菜拌韭菜的粗糙不一样。烤箱吃羊肉的标准做法是蘸桌面豆瓣酱和酱油酱混合的小料。台式豆瓣酱和四川郫县豆瓣酱不一样。不辣，很甜，有点类似广式烤羊肉用的朱厚糊。
酱油是由酱油、淀粉或红薯粉和蔗糖或冰糖等糖制成的糊状调味品，具有甜味和咸味。酱油酱是各种台湾省小吃的主料，从切鸡、猪蹄、炸虾卷到烫菜、吃粽子到做三杯鸡……如果上海老太太要一个酱油瓶和一个糖瓶，台湾省老太太早就把两个都装在一个瓶子里了。我也见过台湾省的人用它蘸生西红柿。听起来很黑，但是味道真的很好。
有了黄豆沙和酱油酱的加持，羊肉炉的甜味被无限放大。两个人在一个小锅里，很快就被分成了干净的食物。别担心，这顿饭才吃了一半。向老板要一些青菜，玉米，香菇，金针菇，大白菜，韩国优优资源网菜，薏米等不失风味的东西。像吃火锅一样煮着吃，慢慢吸起锅里鲜美的羊肉。最后一锅汤乳白 *** 人，一碗舀进肚子里，全身发热。这个时候，如果你能舀起一两块羊棒子骨，你就最幸福了，你也只有吸熟了的羊骨髓，才知道“食髓知味”这四个字的含义。
有一年冬天，我在高雄冈山的时候，晚上饿了。我在街上看了一眼，看到公路上沿街停着一长串机车——原来是当地人带着家人出去吃羊肉炉，喊朋友。这个时候快十点了。其他地方的宵夜恐怕不多见。我坐下来，要了一个当归羊肉炉。汤很新鲜，羊肉很醇厚。那时候，屋外飘着台北寒冷的冬雨，屋里却弥漫着暖暖的肉香和台语柔和的笑声。他们真实而快乐。
后来每到冬天寒冷的雨夜，我都会想起在高雄的那一夜。我相信量子力学的平行多宇宙论和多维空理论，不是为了炫耀自己的物理水平，而是我知道，在人生的每一个节点，总有办法让人快乐。在每一次难忘的选择中，总有一个人选择了正确的道路。总有一个我，在另一个平行宇宙或者高维空的房间里，此刻坐在高雄的小餐馆里，吃着羊肉炉，撞到对面人的玻璃上。
